我好久没有去甜茶馆了，似乎一些往日吸引我，感动我的拉萨风情，变得冷清，变得遥远了，其实不知道是不是自己的慵怠，有意无意的躲避着城市的变化，躲避着越多多的人，越发多的车，越发多的杂音，而每当走进甜茶馆时，心理却有种奇妙的甜蜜。

甜茶馆，多么香甜的名字呀，，记得第一次来拉萨，从被空气污染极其严重的重庆一下暴露在拉萨的阳光下，真有些睁不开眼睛。阳光太好了，当我喝下第一口甜茶的时候，我感到万分惊异：一个在世界最高最冷生活的民族，竟然会有如此甘甜甚至显得有些缠绵的茶，而在暖风习习，小桥凉亭的内地，茶却是多么的苦涩。在西藏，甜茶馆几乎遍布每个角落，在路的尽头，在石头或土堆房屋，没有明显的招牌，几张简陋的桌登，一二撮庸散的茶客，在灰尘中玩耍的小孩，打磕睡，浪迹天涯的脚行僧~~~

我好象很快成为一个了茶客，而且习惯胃自己去案子上拿茶杯，如何示意叫“阿佳”（姐姐的意思）或普姆（女孩的意思）添茶，把吱吱做想的凳子搬到阳光下，一口一口慢慢得意的品味，我不知道西藏人啥时候开始喝这种茶的，而且盛行起来，永久未衰，西藏人好象离不开甜茶馆了，不可以缺少的主一种享受方式，自然也形成了特有的甜茶馆文化。

分布在甜茶观的茶客，更是让人感到一种独特的群体生活，一种共有的享受。任何茶馆里没有雅座，没有贵宾席，更没有所谓的包箱，所以决定了来到这里的每个人都是平等的。，一律坐在凳子上，甚至是一块破旧的羔皮或者褪色的卡垫上，大家友善带友好的笑意，都在一杯相同胡甜茶里找到了相互接近的方式，而茶客的生份是有别的。有干部，有工人，有闲人，有登三轮的，修路民工，小贩，~~而这些神色各异，地位不一的人，聚集到甜茶馆时，每个人都保持着自己应该有的风度和尊重。，油绩斑斑的暖瓶在阿佳或普姆的手中晃动，时不时传出嘻笑生，那声音真实，清脆，洋溢着一种健康饱满的精神，，使人，如果好久没有去甜茶馆，就有钟空落的感觉。

而每天在甜茶馆喝茶的，恐怕是那些转经的老人们了，大清早起来，老人们早已经延着转经道上大大小小的甜茶馆就心狠成了他们歇脚的地方，他们大多自带一个玻璃杯子，包在一块毛巾或手帕里（所有甜茶馆都是同样大小的）老人们谦让着坐下，轻轻拿出茶杯，哈口气，搽干净，把转经筒小心放在着上，甜甜的饮上几口，这时，老人们要说自己身体那里不舒服了，儿孙怎么样了，来了几个亲戚又走了几个亲戚，他们还要怀想往事，从他们的眼神中能清楚看到“拉萨每天都在变化，变得他们越发陌生，这座悠久的雪域圣地距离他们越发遥远了，只不过，他们脚下的转经路被铺上了坚硬胡柏油或水泥。

甜茶的高热量使转经人们的副步伐更加矫健，他们会准备一些零钱，一是为了支付茶钱，还有就是给转经道的乞丐一毛，两毛的，虽然他门看起来并不富裕。

拉萨的大部分新闻，传闻，奇闻都跟甜茶馆有着密切的关系，许多奇谈怪事情都是从甜茶馆流出来的，很快散布在拉萨大街小巷，人们好像从来没有探讨过这些好听好说的的真实性，只是沉醉在你传我说的事情的快乐中，这个民族本身诞生在神话中，而且始终游荡在神话中，所以，用任何方式拉开和现实的距离，都是不难理解的。

每当有朋友来拉萨，我都会请他们喝西藏的甜茶，让他们感受一下：强悍，沉默，对内地人看起来挺野性的藏族人，他们骨子里室是温柔的，他们的血液是甜蜜的—他们是善良的。